Foto tips digital kamera

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

Fotoblogger på Sturup Raceway. Foto Line Johansen

Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik og gør dine fotos mere levende.

Teknikken er ikke svær – hvis du ved hvordan det skal gøres. Fotoblogger gi’r dig alle tipsene til gode resultater med panorering

For en god ordens skyld: denne artikel handler ikke om panorama – altså det at sætte flere fotos sammen til et ekstra bredt foto af f.eks. et landskab.

Artiklen handler om panorering (panning på engelsk) – det at følge et motiv i bevægelse med kameraet indstillet på en relativ lang lukkertid / eksponering.

Teknikken består i, at man præcist følger motivets bevægelse mens kameraet tager billedet, på alt mellem 1 og 1/500 sekund, afhængig af motivets hastighed. Derved bliver motivet skarpt, men for- og baggrund bliver sløret. Herunder er et godt eksempel på panorering:

Photo by liewcf. Click to see his Flickr collection

Foto af liewcf. Klik for at se hans Flickr album

 

Med de følgende 10 tips, er du godt på vej til gode panoreringsfotos;

1) Den rigtige lukkertid er nøglen til gode panoreringer

Er lukkertiden for kort, bliver baggrunden ikke sløret nok. Er lukkertiden for lang, bliver det svært, eller umuligt, at følge motivet præcist nok til at undgå bevægelsesuskarphed.

Der findes ikke én korrekt lukkertid. Lukkertiden afhænger af hvor hurtigt motivet bevæger sig. Her er et par generelle lukkertider:

Løbende person  –  1 til 1/30 sekund
Cyklist  –  1/2 til 1/30 sekund
Bil  –  1/40 til 1/125 del sekund
Motorløb  –  1/8 til 1/250 sekund

Her er tre eksempler på DTC biler fotograferet det samme sted på Sturup Raceway (dvs. samme hastighed), men med forskellige lukkertider.

Billedet er taget med en lukkertid på 1/1600 sekund. Den hurtige lukkertid fryser al bevægelse i billedet, og gør det fuldstændigt dødt. Billedet kunne jo lige så godt være taget på en parkeringsplads – mere kedeligt bliver det ikke!

Her er lukkertiden 1/125 del sekund. Nu kan man se at bilen er i bevægelse – hjulene drejer rundt og baggrunden er sløret. Med denne kombination af lukkertid og bilens hastighed bliver mange skud gode, men jeg syntes farverne på baggrunden fortsat forstyrrer, så jeg prøvede et trin langsommere:

 

Med en lukkertid på 1/60 sekund begynder visse dele af bilen begynder at blive uskarpe, men stadig på et acceptabelt niveau. Til gengæld er baggrunden meget mindre iøjnefaldende, hvilket var hvad jeg ønskede.

2) Test lukkertiden og brug dit LCD display

Med udgangspunkt i de foreslåede lukkertider herover skal du prøve dig frem. Tag en serie billeder (se tip 4) og brug dit kameras LCD display til at kontrollere at motivet er skarpt og baggrunden er tilstrækkelig uskarp. Husk at kontrollere flere billeder i serien, for et uskarpt motiv betyder ikke nødvendigvis forkert lukkertid, det kan lige så godt være rystelser eller dårlig panorering.

Det er vigtigt, at du zoomer ind til 100% forstørrelse for ellers kan du ikke kontrollere skarphed/uskarphed tilstrækkeligt nøjagtigt på den lille 2,5 eller 3 tommers skærm. Zoomer du mindre ind, ser selv det uskarpe skarpt ud, og zoomer du mere ind, ser selv det skarpe uskarpt ud.
Se her hvordan man nemmest zoomer ind til 100% på Nikon D200/300/700/3/3x)

Hvis det er første gang du prøver panorering, er der ingen grund til at gå i ekstremer, men når du fotografere biler, skal man kunne se at hjulene drejer rundt, ellers er der ikke tale om bevægelse i billedet.

3) Brug dit kameras S eller Tv -program

Lukkertiden er nøglen til succes med panorering. Derfor skal du vælge dit kameras S-program – eller Tv hvis du bruger Canon.
S står for “shutter” (altså lukker), og mon ikke Tv står for “Time variable” (?).

Når du vælger “S” eller “Tv” program indstiller du manuelt den lukkertid kameraet skal bruge, og kameraet justerer blænden til et korrekt belyst foto.

Når du har fundet den korrekte lukkertid (jvf. tips 2) skal du alligevel bemærke hvilken blænde kameraet har brugt, for et alt for stort blændetal (f.eks. i solskin) kan gøre det svært at få baggrunden tilstrækkeligt uskarp, og et meget lille blændetal kan gøre at dybdeskarpheden ikke er nok til at dække motivet. En blænde mellem 5,6 og 8 vil nok dække i de fleste motiver, men prøv dig frem.

Med mindre du ønsker at gå den manuelle vej, skal du bruge kameraets ISO indstilling til at tvinge en passende blænde frem.  En højere ISO-indstilling gør kameraet mere lysfølsomt, dvs. det skal ikke bruge så meget lys for at lave en balanceret eksponering, men fordi lukkertiden er uændret (da du bruger S/Tv-indstilling) vil kameraet kompensere ved at øge blændetallet, dvs. give en højere dybdeskarphed (og omvendt ved lavere ISO indstilling)

4) Skyd serier

Fordi der uundgåeligt vil være mange fotos hvor du ikke har ramt den rigtige panoreringshastighed med kameraet, et det en stor fordel at skyde i kontinuerlige serier. Det reducerer også risikoen for rystelser fremkaldt af at du trykker udløseren ned.

Den rigtige fremgangsmåde er, at fange motivet lidt før det punkt hvor du vil tage billedet. Når motivet er i søgeren, og du har autofokuspunktet på den ønskede del af hovedmotivet (og ved biler er dét fronten) trykker du udløseren ned, og holder den nede. Mens kameraet skyder i serie, skal du ‘kun’ fokusere på at følge motivet i søgeren. Det er klart, at jo flere fotos dit kamera kan tage i sekundet, jo flere ‘chancer’ vil du have for at mindst et af billederne både er skarpt og taget det rigtige sted / med den rigtige komposition.

Er dit kamera ikke i stand til at tage et tilstrækkeligt antal fotos i sekundet, må du benytte pre-fokus (se råd nr. 5)

5) Vælg den rigtige autofokus indstilling

Det findes tre autofokus måder der kan bruges til panorering 1) kontinuerlig, 2) 3D-tracking og 3) pre-fokus

Kontinuerlig autofokus:   Med kontinuerlig autofokus (C-indstilling på dit kamera (se illustration til højre)) justerer kameraet uafbrudt fokussen mens du holder udløserknappen halvt ned. Fordelen er at motivet altid er i fokus. Ulempen kan være, at kommer der noget foran hovedmotivet, f.eks. en tilskuer eller et hegn, vil kameraet stille skarpt på dette. Desuden kan der være visse billigere kamera/objektiv kombinationer der kan have svært ved at “følge med” et hurtigt objekt som f.eks. en racerbil.

3D-tracking:   Med 3D-tracking undgår du at kameraet pludseligt stiller skarpt på et objekt der kommer i vejen. Men 3D-tracking er forbehold de professionelle kameraer, og nogle kræver endda at man bruge specielle objektiver eller blændeindstillinger.
Se en meget illustrativ film om hvordan Nikon’s tracking virker på Nikon Digitutor. Klik “Skip intro”, klik “Movies”, klik “AF- Area mode” (den med blomsten) og se forklaringen ca. 1m25s inde i filmen.

Pre-fokus:   Med pre-fokus stiller du skarpt på et bestemt sted (f.eks. på racerbanen) og trykker udløseren præcist når bilen når det sted. 
Du kan enten bruge “S” indstilling på dit kamera (se illustration til højre) som er enkelt-fokus, det vil sige at du peget kameraets fokuspunkt på det sted du har valgt på banen, stiller skarpt, og holder udløser knappen halvt nede indtil bilen når til punktet du har stillet skarpt på.

Alternativt kan du stille skarpt på punktet og derefter sætte kameraet på manuel fokus (det gøre lettest på objektivet). Nu vil kameraet taget billedet når du trykker på udløseren, uden at forsøge at stille skarpt først. Dermed risikerer du ikke at miste fokussen igen fordi fingeren slipper udløseren, og du får den hurtigste reaktionstid fra kameraet når du trykker udløseren. Husk blot at stille tilbage til autofokus inden du vælger et nyt motiv eller et nyt sted at fotografere fra!

Personligt, bruger jeg (næsten) altid kontinuerlig indstilling

6) Husk kompositionen!

Selvom der kan være rigeligt med udfordring i at sørge for et skarpt hovedmotiv, må du ikke glemme billedkompositionen. Eftersom panorering jo handler om at skabe bevægelse i billedet, er kompositionsreglen ‘Plads til bevægelse’ særdeles relevant.

Reglen ‘plads til bevægelse’ foreskriver, at et motiv i bevægelse skal “have plads” i fotoet til at fortsætte bevægelsen uden at løbe ud af billedet.

I eksemplet herunder, er der ikke plads til motivets bevægelse, og det er tydeligt, at gummibåden er på vej ud af billedet.

Billedet herunder er det sammen motiv, men beskåret sådan, at der bliver plads til gummibådens bevægelse. Fotoet bliver “mere rigtigt” at se på.

Du giver plads til bevægelse ved manuelt at indstille kameraet til at bruge et fokuspunkt i den side af skærmen motivet kommer fra.
Ellers må du sørge for at have så meget “luft” i billedet, at du efterfølgende kan beskære fotoet til den rigtige komposition.

7) Brug billedstabilisering  – måske

Flere nyere objektiver med billedstabilisering er selv i stand til at bestemme hvornår en bevægelse er en rystelse (som der skal kompenseres for) og en panorering (som der ikke skal kompenseres for). Er det tilfældet for dit objektiv er det en god idé at have billedstabilisering slår til. Billedstabilisering hedder VR hos Nikon og IS hos Canon.

Visse ‘første generations’ billedstabiliserings objektiver kan ikke skelne, og gælder det for dit objektiv, skal du huske at slå stabilisering fra. Check objektivets manual, eller hos producenten på nettet.

8 ) Brug stativ, hvis du ikke kan lade være

Du behøver ikke nødvendigvis have et stativ for at lave panoreringer. Er dit udstyr ikke tungere end du kan holde det stabilt, kan du sagtens klare dig med det. Men bruger du et tungt zoomobjektiv og/eller fotografere du i længere tid er et stativ en god løsning.

Bruger du stativ, er et etbens-stativ (en monopod) at foretrække frem for et trebensstativ (tripod). Etbens-stativet giver dig mere bevægelsesfrihed, og du er ikke så afhængig af tærrenets hældning og kan hurtigere flytte din position. Etbensstativer koster fra ca. 400 kroner.

Men, kast ikke dit trebensstativ i skraldespanden alligevel. Nøjes du med at trække ét ben ud på trebensstativet, så har du jo i praksis et etbens-stativ!

9) Kropsstillingen – det er som at putte

At panorere er som at putte i golf; – Det er armene og overkroppen der drejer, fødderne forbliver solidt i jorden.

Står du et sted, eller i en stilling, hvor du er nød til at flytte fødderne mens du panorerer, kan du være sikker på at billederne bliver rystede. Derfor skal du vende kroppen mod det sted der er midt i den distance du vil følge motivet i, og så dreje overkroppen mod det sted du vil starte med at følge motivet.

10) Skyd løs i gaderne og hav godt med ammunition med

Undskyld for overskriften til alle jer der bor på Nørrebro – men det er rigtigt, at den bedste træning i panorering får du lige uden for din gadedør.

Stil dig et sted hvor du ikke er alt for synlig, og øv dig i at tage panoreringsfoto af forbipasserende; gående, cyklister og biler. Prøv også at stille dig et sted med hurtigkørende trafik, og øv dig på bilerne; 70 – 80 kilometer i timer er rigeligt.

Og så er der lige det med ammunitionen; sidst jeg havde fået presseakreditering på Jyllandsringen, kom jeg hjem med over 700 fotos, fordi de fleste fotos var panoreringer skudt i serie. Husk derfor at have rigeligt med hukommelseskort med.
Heldigvis (?) er der ofte kun et billed i en serie der er værd at gemme – det hvor både panorering og komposition var perfekt.

 

Har du et godt tip til panorering

eller et spørgsmål til noget af det ovenstående? Drop en kommentar herunder.
God fornøjelse med panorering!
 

Comments

19 Responses to “10 tips til panorering og motiver i bevægelse”

  1. Rikke on March 3rd, 2009 15:23

    Spændende artikel!
    Jeg har et 1 år gammelt Canon lommekamera – kan jeg bruge det til at lave panoreringer med?
    Knus Rikke

  2. Peter Kirring on March 3rd, 2009 21:17

    Hej Rikke:
    Du skriver ikke hvilken model du har, men det der betyder mest, er om modellen har mulighed for manuel indstilling af lukkertiden (den der hedder Tv på Canon’sk) Har dit kamera det, er der intet i vejen for at du kan tage udemærkede panoreringer.

    Har dit kamera ikke manuel indstilling af lukkertiden bliver det nok svært. Lommekameraer vil generelt altid prioritere en relativ hurtig lukkertid, fordi det giver færre rystede billeder – det du kan prøve er, at vælge et af de motivprogrammer der giver den længste lukkertid, for at se om du kunne være heldig, at et af dem giver en lukkertid der passer det motiv.

    Det vil typisk være motivprogrammer som “Landskab”, “Museum”, “Aften/Morgen” eller “Aftenportræt”. Husk at slå blitzen fra. Kan du indstille ISO’en for motivprogrammerne kan du bruge den til at tvinge lukkertiden kortere eller længere.

    Men, realistisk set, så skal dit kamera nok have manuel indstilling af lukkertiden for at du kan være sikker på at få gode resultater med panorering. Held og lykke!

  3. Rikke on March 17th, 2009 14:46

    Hej Peter
    Har først opdaget nu, at du har skrevet et svar til mit spørgsmål – tak for hjælpen!

  4. Peter Kirring on March 17th, 2009 15:02

    Hej Rikke
    Der er fornyeligt tilføjet en check-box til kommentarfeltet, så det er muligt at få en email når nogen tilføjer en kommentar eller et svar til ens egen kommentar – så opstår det problem ikke igen :-)
    Håber du kunne bruge mit svar ved. panorering! Mvh Peter

  5. Jesper on April 10th, 2009 6:59

    Hej Peter Kirring.

    Super god Artikel, har prøvet at læse den og og den har også hjulpet en del.

    Men det søger hjælp til er måske lidt noget andet.
    men prøver alligevel.

    Jeg er ofte ude at tage billeder af heste i bevægelse under træning og stævner!
    Og der er det lidt vigtigt at jeg får nogle helt skarpe billeder af hesten, (muskler, ansigtsudtryk osv.)

    men jeg syntes at når jeg kommer kommer op omkring 800 i lukketider bliver billederne meget mørke for mig? Er der noget jeg skal have justeret?
    Hvis det super vejr med solsikn og det hele. skal jeg bare hæve ISOen??? det kan vel også være lidt “farligt”

    Det er lidt frusrende :)
    men jeg skyder løs og øver mig stadigt.

    Go´ Påske.

    Hilsen Jesper Frederiksen.

  6. Peter Kirring on April 12th, 2009 16:10

    Hej Jesper

    Godt at høre du kunne li’ artiklen!

    Dit spørgsmål kræver lidt teknisk forklaring for at blive dækkende, og det har jeg tænkt mig at skrive en artikel om (men desværre ikke de næste par dage) – tak for inspirationen :-)

    Det korte svar til dit spørgsmål er at ISO ikke behøver være ‘farligt’, men det afhænger meget af dit kamera. Kompaktkameraer er generelt ikke gode til høj ISO (heller ikke selvom de markedsføres som “op til 3200 ISO”).

    Det bedste råd er at tage en serie billeder af et stationært motiv i svagt lys og variere ISOen for hvert foto. Hent fotoene ind på computeren og studer de mørkeste områder nøje for at se hvordan dit kamera performer ved forskellige ISO indstillinger.

    På baggrund af disse fotos finder du dit kameras ISO ‘smertegrænse’ og ved hvor langt du kan gå op uden at det forringer billederne nævneværdigt når ud er ude at fotografere heste.

    Men, der kommer flere detaljer i en af mine næste artikler….. så husk at melde din email til nyhedsopdateringer :-)
    Mvh Peter

  7. Peter Kirring on April 12th, 2009 16:15

    BTW1: bemærk også at der findes software der fjerne ISO-støj i billederne. Der findes flere af slagsen. Noise Ninja er en af dem.
    BTW2: Check om dit kamera har en “High ISO noise reduction” indstilling (hvor kameraet automatisk fjerne en del af støjen inden den gemme fotoet på hukommelseskortet).

  8. fotoblogger.dk | Foto tips til racerløb, fra en insider hos Jan Magnussen på DTC og Le Mans! on May 20th, 2009 18:58

    […] 10 tips til panorering og motiver i bevægelse […]

  9. fotoblogger.dk | Hvordan fotograferer man rally og hvilket udstyr skal man starte med? on August 1st, 2009 22:16

    […] 10 tips til panorering og motiver i bevægelse […]

  10. Xenia on December 10th, 2009 23:38

    Hejsa :-)

    Jeg yntes det er gdt med den artikel.
    Jeg vil lige hører om du måske kunne forklare lidt for hvordan det muligvis vil virke på et Sony kamera(Sony Alpha 100, vidst nk deres første spejlrefleks)?

    Jeg syntes nemlig ikke helt jeg kan få styr på hvordan det virker på den.
    Der er kun Auto og Manuel fokus på den og den kan ikke tage billeder med hurtig lukketid uden nok lys og der er aldrig rigtigt lys nok.
    Nogle gange har jeg været til modeshows og der har den ikke rigtigt ville fungere ved f.eks ikke at tage billedet når man står og trykker på udløseren og nogle gange er det pga lyset.

    Kan du fortælle mig hvad jeg måske kunne gøreved det? :-)

    På forhånd tak :-)

  11. Peter Kirring on December 11th, 2009 11:23

    Hej Xenia

    Iflg. DP Review skal det være muligt at bruge continous autofocus på Sony Alpha 100 (http://www.dpreview.com/reviews/SonyDSLRA100/page2.asp) – men jeg har ikke brugt Sony selv, så jeg ved ikke hvordan man indstiller det.

    Hvis du ikke har lys nok til den hurtig lukkertid, må du øge kameraets ISO indstilling (der gør kameraet mere lysfølsomt, så det dermed behøver mindre lys, men som også giver mere misfarvede / grynede fotos).

    Dit kamera har (igen jvf. DP review) en auto-ISO indstilling der automatisk justerer ISOen mellem ISO 100 og 800. Med auto-ISO slået til vil kameraet altid forsøge at bruge den lavest ISO (der giver de reneste billeder) men øger automatisk ISO hvis lysforholdene (eller din lukkertid) ikke tillader en lav ISO instilling. Det er en ganske smart genvej til hurtigere lukkertid i dårlig belysning.

    En anden mulighed er at du har kameraet indstillet til først at tage billedet når der er stillet skarpt på motivet (hvilket giver god mening i de fleste tilfælde). Men hvis der er meget lidt lys i rummet du fotografere og/eller meget få kontraster i motivet, kan det være umuligt for kameraet at stille skarpt. Det hjælper en øget ISO desværre ikke på!

    Vær også opmærksom på hvilken blænde du fotografere med. Et lille blændetal giver mest lys på sensoren, og dermed en hurtigere lukketid. F.eks. kommer der der fire gange så meget lys på sensoren ved blænde 2.8 som ved blænde 5.6 – dvs. det billede der tages på 1/125 sekund på blænde 5.6 kan tages på 1/500 sekund på blænde 4.

    Der er to muligheder for at fixe dette: 1) indstil dit kamera på den laveste blænde i A-programmet – dermed bruger du dit objektivs laveste blændetal (men det objektiv der fulgte med kameraet vil ofte ikke kunne gå lavere end blænde 5.6 når du har zoomet ind). Dermed er du ved 2) køb et objektiv med et lavere blændetal. Desværre er zoomobjektiver der gå ned til blænde 2.8 (eller lavere) meget dyre fordi der simpelthen er mere glas i dem.

    Men, som du ser, er der mange parametre, så det er bare med at prøve dig frem.
    Held og lykke :-)

    Mhv Peter

  12. Brian Lehman on April 20th, 2010 19:25

    super artikel, jeg leder med lys og lygte efter et forholdsvis billigt kamera som kan tage billeder i bevægelse. er der et godt kamera der kan anbefales?? hvis det ikke er muligt hvad skal manså kigge efter??

    på forhånd tak for hjælpen

  13. Peter Kirring on April 20th, 2010 19:56

    Hej Brian

    Jeg har lagt dit spørgsmål over i forum’et http://www.fotoblogger.dk/forum/hjlp-til-betjening-af-udstyr/hurtigt-kamera-til-billeder-i-bev%C3%A6gelse/#p94

    Har du et svar til Brians spørgsmål, må du gerne give svaret der.
    Mvh Peter

  14. Jacob la Cour on June 11th, 2010 17:36

    Hej Peter. i artiklen skriver du…
    ” Kontinuerlig autofokus: Med kontinuerlig autofokus (C-indstilling på dit kamera (se illustration til højre)) justerer kameraet uafbrudt fokussen mens du holder udløserknappen halvt ned”
    Jeg kan se på billedet at det er et Nikon kamera du illustrere. Jeg har et D300, derfor mit spørgesmål. Er det ikke meningen at sammen med Kontinuerlig autofokus på fronten, skal fokus vælgeren på bagsiden (til højere for LCD skærmen) også stå på Kontinuerlig fokus til motiver i bevægelse såsom fugle, biler eller andet i bevægelse?

  15. Peter Kirring on June 11th, 2010 20:39

    Hej Jacob
    Længe siden – alt vel? Har fuldt lidt med i de flotte fotos du poster på facebook. Er du begyndt at eksperimentere med HDR?

    Svaret på dit spørgsmål: Både og, men ikke nødvendigvis :-)
    Dvs. man behøver ikke have vælgeren til højre for LCD skærmen i nogen bestemt indstilling for at kunne bruge kontinuerlig autofokus “C” på forsiden af kameraet (den der er vist i artiklen).

    Vælgeren på forsiden bestemmer udelukkende hvordan kameraet stiller skarpt. I “S” (single) stiller kameraet skarpt når du trykker udløserknappen halvt ned. Når det har fået stillet skarpt fastholder kameraet det fokus indtil du slipper knappen og trykker halvt ned igen (eller til billedet er taget).
    I “C” (continous) indstilling stiller kameraet skarpt igen og igen, dvs. den bliver ved med at måle fokus så længe udløserknappen er trykket halvt ned. Det er som sagt, det mest relevante til motiver i bevægelse.

    Vælgeren til højre for LCD’en er til at vælge hvordan kameraet skal bruge fokuspunkterne. Er den i nederste indstilling bruger kameraet kun det fokuspunkt du har valgt. Er den i mellemste indstilling, og med 3D autofokus tracking aktiveret, vil kameraet vælge mellem flere autofokuspunkter for at følge det du stiller skarpt på når du trykker halvt ned på udløserknappen.

    Det kan sagtens være relevant at bruge det til panorering (men behøves ikke). Jeg har ikke selv prøvet om 3D auto-tracking kan “følge med” ved hurtige motiver som f.eks. biler. Har du?

    Min erfaring med 3D auto-tracking er i øvrigt, at det ikke virker effektivt hvis man indstiller kameraet (i menuen) til at bruge alle 51 autofokuspunkter (kameraets processor kan ikke følge med), men at det virker ret imponerende med 9 autofokuspunkter (har prøvet det med fugle).

    Fik jeg svaret på spørgsmålet? Mvh Peter

  16. Jesper Petersen on February 29th, 2012 17:25

    Super god artikel! :-)

  17. Med Timm og Tom på Silverstone. Fotografassistent til 6 Hours of Le Mans. | fotoblogger.dk on September 26th, 2012 23:44

    […] artikel – der er mange guldkorn (og fede fotos). Jeg checkede også lige op på min egen artikel om panorering og Michael Eisenbergs artikel om […]

  18. Bent schulz on March 14th, 2013 9:41

    Vil m gerne læse nye artikler fra jer.
    Mvh.
    Bent

  19. Peter Kirring on March 14th, 2013 14:51

    Hej Bent

    Det er jeg glad for at høre :-)
    Hvis du tilmelder dig med din emailadresse på dette link: http://goo.gl/TlUzC modtager du en email når der er nye artikler på fotoblogger.

    Hver mail har et link til afmelding og vi deler ikke din email adresse med nogen.

    Mvh Peter

Kommenter artikel eller anden kommentar





Bottom